Estos días atrás hemos conocido que el famoso periódico norteamericano ‘The New York Times’ ha seleccionado al rebujito como la mejor bebida veraniega de todos los tiempos. Para quien no conozca el término rebujito le diré que es una bebida compuesta por un tercio de manzanilla o fino (vino de crianza biológica) y dos tercios de refresco de lima limón.

Aunque a priori es una buena noticia que sea una bebida compuesta por vino español una de las preferidas de los lectores de este rotativo estadounidense, me cuesta comprender cómo es posible que permitamos tal mezcla que infravalora un producto de tanta calidad. Es cierto que el rebujito hace vender muchas cajas de manzanilla o fino, principalmente en las ferias que se celebran sobre todo en el sur de España pero no podemos olvidar que lo que se está mezclando con refresco es un vino criado durante al menos 2 años – en el peor de los casos. Un vino procedente de un mosto envejecido en barricas de unos 500 litros, donde ha nacido un velo de flor que les ha permitido tener todas las características de estos vinos de crianza biológica. Vinos con una elaboración cuidada y mimada desde el momento de la vendimia de su uva palomino fino o pedro ximénez. Vinos que presentan un aspecto pálido, con una nariz y boca con personalidad muy destacada y un carácter único en comparación con el resto de vinos.

Es verdad que hay que estar abiertos a los cambios y a las necesidades del mercado. Y si el consumidor crea una necesidad en el rebujito es una buena opción para que las bodegas puedan hacer caja. Como decía un buen amigo que trabajó conmigo en mi etapa en una bodega del Marco de Jerez, “la manzanilla está buena hasta con colacao”. Pero indudablemente la prefería sola, en toda su esencia. Y está tanto en los consumidores habituales, los periodistas enogastronómicos y por supuesto en los bodegueros apostar por poner en su sitio un gran vino como son los finos y manzanillas. Los vinos de crianza biológica, generosos, y únicos en el mundo por su velo de flor, sus recuerdos a levadura, su salinidad y su acidez. Porque los vinos biológicos no son temporales ni tienen estación y no es necesario restarles calidad añadiéndole refrescos para hacerlos más fáciles de beber gracias a su toque dulce pero no excesivo. Vinos únicos en el mundo, espectaculares compañeros para cualquier tipo de plato. Porque su maridaje es interminable. Porque son realmente versátiles. Y porque muy fríos son la mejor bebida del verano. Y para que no se caliente en vuestras copas – o catavinos – sírvanlo cortito y abundante.

Y si echan de menos el dulzor, ¿han probado el pale cream? Se llevarán una grata sorpresa.

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En España hay vinos extraordinarios. De todos los tipos. Vinos que aportan infinidad de maridajes y que crean verdaderas experiencias enogastronómicas y que potencian especialmente el sentido del olfato y del gusto. Vinos fantásticos en todas las zonas, cada una de ellas con sus peculiaridades. Cada vino con su varietal. Con su maduración. Con su elaboración y su vejez. Su crianza. Vinos en definitiva, para nunca dejar de aprender. Vinos perfectos para saborearlos todo el año. Porque los vinos no son estacionales. No son de temporada. Son manjares al alcance de todos para beberlos en cualquier época del año y a cualquier hora del día. 

Empezando por los generosos que disfrutamos en gran parte de Andalucía (Condado de Huelva, Jerez, Manzanilla de Sanlúcar, Montilla Moriles, Málaga…). Los vinos generosos, especialmente la manzanilla o el fino no son solo vinos de feria. O los cream no solo son de zambomba (fiesta popular con villancicos y en torno a una candela encendida tradicional de la zona de Jerez de la Frontera y alrededores). Los generosos se pueden y se deben beber todo el año. Porque están buenísimos con cualquier tipo de maridaje y en cualquier época del año. Una manzanilla, un fino o un amontillado fresquito es un gran acompañante para el pescaíto frito que nos comemos en los chiringuitos de playa. O un oloroso para una buena carrillá, en cualquier época del año. Sin contar con el pedro ximénez o el moscatel que podemos tomar como un postre. Y a la hora que se preste. Prueben tomarse un fino a las 10 de la noche.  Y si es en una barra de un bar, y en compañía de amigos – con precaución por el COVID-19, mejor. 

Los tintos, los rosados o los blancos según el gusto también son vinos para todo el año. Son perfectos vinos de mesa – como los generosos – que acompañan a gran infinidad de platos. Platos que compartimos todos los días y que no que están enclavados en una estación concreta. Ya depende del gusto de cada uno. Ya seas más de tinto, más de blanco y en ellos más de secos o más de dulces. Más envejecidos o menos. De barrica o de tinaja. Lo que más te apetezca. Siempre es un gran momento para descorchar un vino de nuestra tierra.

¿Y qué me dicen de los espumosos?. Parece que solo se pueden saborear los espumosos en fin de año, cuando tenemos grandísimos espumosos – que no todos son champán ni cava – para maridarlos con muchísimos platos. O de copeo. Una de las grandes cualidades del espumoso es que es muy refrescante – por lo que es un vino ideal para el verano – y quizás lo mejor es que limpia el paladar. Prueba por ejemplo, a estar de tapeo con los amigos con un espumoso y después pasar a la comida y o bien continuar, o bien dejarlo para seguir con otro tipo de vino. Verán cómo limpia para empezar de nuevo. Pero disfrútenlo todo el año. Ya es hora de salir del estereotipo del espumoso para el brindis de fin de año. Que también, pero es muy versátil con muchos platos. Pruébalo de aperitivo, o bien con unas ostras o con pescado, e incluso con carnes, o con postres. Veréis que buen maridaje. Y es solo un ejemplo.  

En definitiva, tenemos un grandísimo abanico de grandes vinos en todo nuestro territorio. Vinos para todo el año y a cualquier hora. Y prueba a conocerlos. Profundizando en sus maridajes y en la gastronomía que le acompaña, que convierte a nuestra enogastronomía en experiencias. No le pongas restricciones al vino. Salvo para beberlo con moderación. 

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Andalucía es una Comunidad conocida por su agricultura. Rasgo característico de la buena gastronomía que podemos disfrutar en sus bares y restaurantes. La región más grande de España donde viven más de ocho millones de personas es admirada por sus campos de olivo, su trigo, sus naranjos y entre otras actividades agrícolas por su viñedo. Unas vides que abarcan el norte y sur, este y oeste de toda la Comunidad andaluza. Viñas que peinan todo su territorio y donde crece uva amparada por 8 Denominaciones de Origen Protegida y por 16 Indicaciones Geográficas Protegidas.

Andalucía es tierra de vinos. Principalmente nacidos de uva blanca ya que aunque también posea grandísimos vinos elaborados con uva tinta, su reflejo en la enogastronomía es una tierra de vinos blancos. Si tenemos en cuenta que Denominaciones de Origen como Jerez, Manzanilla de Sanlúcar, Montilla Moriles y Condado de Huelva suponen más del 90% del vino que se produce en Andalucía podemos confirmar sin ninguna duda que Andalucía es tierra de vinos de uva blanca. Tomando dichas Denominaciones de Origen como ejemplo: la uva predominante de Jerez y de Manzanilla de Sanlúcar es la Palomino Fino (blanca). La de Montilla Moriles la Pedro Ximénez (blanca) y la del Condado de Huelva la Zalema (blanca).

Andalucía tierra de vinos de uva blanca ya que hay que tener en cuenta que los vinos generosos tradicionales, aunque gran parte de los mismos tengan tonalidades oscuras tales como ámbar o azabache son elaborados con uva blanca. Los vinos de crianza biológica darán más cuenta de esa uva blanca al permanecer pálidos gracias al resguardo del velo de flor y los vinos con crianza oxidativa irán tornándose a mayor tonalidad de ámbar según sus años. Los Pedro Ximénez, al asolear su uva – principalmente en las paseras de Montilla-Moriles- son vinos elaborados con uva pasificada y debido a la densidad del azúcar como tal, aparecerán oscuros y también según su crianza, con una tonalidad mayor. Pero nunca hemos de olvidar que son de uva blanca.

Andalucía es verde y blanca también por sus campos de viñedo en consonancia con su suelo, que al verse reflejado con el sol se transforma en un grandísimo aliado para el cultivo de la vid, ya que este consigue que los rayos se reflejen en las uvas para que alcance su madurez óptima allá por los meses de agosto y septiembre. Suelos en muchos territorios de albariza, pero también desérticos, arcillosos, franco arenosas, salinos de las marismas o pardos. Suelos que dan vida al viñedo. Suelos que alimentan al fruto que años más tarde se convertirá en el vino que bebamos.

Tierra de vinos extraordinarios, en definitiva.

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Los vinos jóvenes están de moda. En cada una de sus tipologías, según el gusto de cada uno de nosotros secos o dulces, y entre ellos blancos, tintos o rosados. Y cada varietal nos aporta distintas maneras de disfrutarlos. Pero, antes de profundizar en este asunto, me gustaría explicar brevemente qué es un vino joven, para aquellos que no sabrían definirlo. Un vino joven es aquel que no tiene crianza ni envejecimiento principalmente en madera tras su fermentación alcohólica o maloláctica. Los vinos jóvenes no suelen estar más que unos meses tras su fermentación en depósitos, en vasijas o en ocasiones en bota o barrica, y son puestos pronto a la venta. De hecho se les conoce también como vinos del año o vinos de cosecha, ya que es precisamente su vendimia la que los marca. Y normalmente, los vinos salen al mercado por ende al año siguiente de su cosecha.  De este modo, en la categoría de vinos jóvenes podemos encontrar vinos de diferentes años, no solo del que nos precede  – 2019 actualmente – sino de años anteriores. Este aspecto es muy importante porque un mismo vino joven no suele ser igual de un año o de otro, ya que las cosechas son distintas y el vino resultante puede tener otras características a sus predecesores. También cuenta su evolución en botella. Hay vinos jóvenes realmente buenos con una añada anterior a la actual. Es el caso de El Valao 2017, un 100% Mencía (D.O. Bierzo) que está muy bueno.

Los vinos jóvenes tienen características muy identificables en cada una de sus tipologías. Son vinos con una buena nariz floral y frutal, con una marcada acidez y una gran frescura en la boca. Son fantásticos para vinos de mesa y tienen un gran abanico de maridajes. Normalmente destacan por su fruta, como he comentado anteriormente pero algunos tienen una marcada mineralidad. Por ejemplo algunos blancos de la Tierra de Cádiz como Ojo de Gallo 2017 de Grupo Estévez. En cambio, los tintos Tempranillo de la Rioja suelen ser vinos muy frutales y frescos. Y también sabrosos, lo habitual es encontrar su frescura y su frutalidad como los rosados que se elaboran en gran parte de la geografía vitivinícola española. Uno de los buenos rosados que he podido probar últimamente ha sido Señorío de Fuente Álamo 2019 de Jumilla, monovarietal de Monastrell de las Bodegas San Dionisio. Para aquellos que no suelen disfrutar de los rosados, se lo recomiendo. Como el rosado Yoana 2018 de Bodegas Vallobera elaborado con Viura, Tempranillo y Sauvignon Blanc. También frutales son los blancos de Montilla Moriles como Dos Claveles 2019 de Toro Albalá o Monteverde 2019 de Bodegas El Monte. Otros de los vinos destacados de Montilla Moriles es Dulas, un blanco joven de PX de Lagar de la Salud, una bodega que está elaborando jóvenes muy buenos. O los blancos de Verdejo de Rueda, o los tintos jóvenes de Garnacha de Cebreros.

Gracias a su frescura, su marcada acidez – que les da una clara personalidad – y por supuesto a su fruta son vinos perfectos para copear entre amigos, para disfrutar de una buena barbacoa, o una comida familiar o una cena en pareja o millones de situaciones más. Y además su gran abanico para maridar cualquier tipo de plato desde los salados hasta los dulces hace de los vinos jóvenes un acompañante perfecto en nuestras experiencias enogastronómicas.

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En esta semana, Sanlúcar de Barrameda estaría disfrutando de su Feria de la Manzanilla. Una celebración que se desarrolla cada año en la Calzada, una superficie que une el centro de la ciudad con la playa. Sin duda, un lugar idóneo para saborear las buenísimas manzanillas que se elaboran únicamente en este lugar tan privilegiado de la costa noroeste gaditana. Y asimismo una oportunidad para conocer las bodegas sanluqueñas y su gastronomía. Unas bodegas que cuidan un vino único en el mundo, la manzanilla. Un vino elaborado al 100% con uva palomino fino en los viñedos de interior y litorales, estos últimos influenciados por la brisa del mar. Bodegas que miman en sus botas a la manzanilla, el generoso femenino. Un vino que da a luz del mosto yema de su variedad palomino que tras amontonarse en los depósitos autovaciantes genera un primer zumo de uva tan solo con la presión de las mismas uvas aglutinadas. Ese zumo, el más puro de todos se fermenta alcanzando entre unos 12 y 13 grados. Una vez llegados a este punto, el mosto se fortifica con alcohol vínico para llegar a los 15 grados y se deposita en botas de roble americano de unos 500 litros. Siempre dejando 1/3 libre para que el vino pueda respirar. Y es que de manera completamente natural el vino comienza a generar unas levaduras que cubren toda la superficie del vino. Esto es lo que se conoce como el velo de flor. Este velo será fundamental para el desarrollo del vino de crianza biológica. En primer lugar cubre al vino de la oxidación del aire, por lo que el resultado será un vino pálido. Además esas levaduras se alimentan de los nutrientes del vino, por lo que a medida que pasa el tiempo se va afinando y afilando más, resaltando la acidez y perdiendo dulzura. Y finalmente, al tener dicha capa, el vino se evapora más lentamente por lo que no se concentran sus nutrientes – como pasa en los de crianza oxidativa. Además, la manzanilla – como la mayoría de vinos generosos – se cría bajo el sistema de solera y criaderas. Esto es que, cuando se realiza una saca del vino (siempre de la solera, que es la bota o barrica del vino terminado) se llena el hueco con la bota con el vino más viejo antes que la solera – la primera criadera. El hueco de la primera criadera lo llena la segunda criadera y así, hasta llegar a la bota de sobretablas, que es la que llena con el mosto nuevo. Este sistema de solera y criaderas consigue que el vino tenga siempre el mismo sabor, el mismo color y el mismo olor. Lo hace en cierta manera homogéneo, o al menos se busca. Porque bien sabemos que no hay botas iguales, aunque sean de una misma solera.

Esta es la forma de criar los vinos de manera biológica, que de igual manera es para los finos (de Jerez, de Montilla Moriles o de otra región principalmente andaluza) o las manzanillas. Son vinos pálidos o con tonalidades de oro viejo pero sin rastro de oxidación en el vino. Pero Sanlúcar gracias a su microclima tan particular que logra que la brisa marina de sus costas impregne en el vino, en sus soleras y en sus bodegas, hacen que su manzanilla, su vino sea único en el mundo. Le proporcionan un aroma a flores blancas, camomila y almendra verde por el contrario de los matices de levadura que solemos encontrar en los finos. En boca es mayormente salino y persistente. Aunque según el grado de salinidad y dependiendo de la tierra donde se críe la uva – hay que tener en cuenta que la palomino fino es una uva muy permeable – puede tener mayor o menor salinidad un fino debido a su terruño. Pero la manzanilla es meramente salina y más fácil de beber – por norma – que los finos. Y sí, triunfa en la Feria de la Manzanilla o en cualquier Feria que se tercie a disfrutarla. Pero la manzanilla no ha de quedarse ahí. Porque es un vino extraordinario. Que el Consejo Regulador de la D.O. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar permite que pueda ser llamado manzanilla a partir de 2 años, pero que la media oscila en torno a los 6 años. Es decir, estaríamos hablando de un vino Solera Gran Reserva en cualquier otra Denominación de Origen. Un vino además, como hemos comentado, único. Con identidad. Sanlúcar de Barrameda. Un vino que además marida con todo. Desde un tapeo, hasta un buen arroz. Un guiso. O una carne. Y si se encarta hasta con postres. Es un vino realmente extraordinario. Para copearlo además en copa alta. Como quieran. De mesa o catavino alto. Démosle el prestigio que se merece uno de los mejores vinos de España. La manzanilla. Que marida igual de bien en una reunión de amigos, familiar o de trabajo. Con un jamón, un buen queso, unos langostinos de Sanlúcar o un pescado a la plancha. Con un arroz marinero, una carne guisada, o un helado de turrón. Y es que su infinidad de maridajes hacen de la manzanilla un vino que crea experiencias culinarias. No lo piensen más. Prueben a disfrutar de una manzanilla para un momento especial. Y en copa alta. Al fin y al cabo, es un vino blanco de gran categoría y es un gran aliado como vino de mesa para lo que se tercie. A todo le encaja una manzanilla. Un vino único que triunfa todo el año.

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Para escribir sobre vinos y gastronomía al igual que en cualquier otra materia hay que estar informado. Pero para transmitir sobre lo que uno cuenta no solo basta con redactar lo ha aprendido. Hay que ponerle la pasión que uno siente al contarlo. Por eso, considero que los periodistas enogastronómicos debemos ser enamorados de nuestros vinos y gastronomía. Que cada vez que pongamos en marcha un artículo no solo defina palabra, sino que sean los sentimientos los que también lleguen al lector. Por tanto le estamos sumando a la técnica para el buen uso de la Lengua española que nos enseñan en la Facultad de Periodismo aquello que nos hace sentir sobre lo que escribimos. Y esta forma de entender el periodismo enogastronómico tiene dos resultados muy positivos. El primero es que no consideras este oficio un trabajo. Estás haciendo lo que te encanta y estás constantemente aprendiendo por lo que cada día te apasionas más. Y segundo y más importante, consigues en menor o mayor medida encandilar al lector con ese entusiasmo. Y de un cierto modo, con ello formamos a quienes nos leen, compartiendo las ganas de disfrutar de los vinos y la gastronomía.

Sabiendo esto, un artículo enogastronómico comienza antes de empezar a escribirlo. Con la idea ya fija empieza el trabajo de campo – la investigación. Ya sea a través documentación, entrevistas o artículos de prensa. Y en este sentido, le incluyo un plus. Si voy a escribir sobre vinos adquiero alguna botella sobre lo que vaya a escribir. Porque no solo estoy aglutinando información sobre el tema, también viendo, oliendo y saboreando aquello sobre lo que tengo que contar. Y es un añadido, porque aquello que siento cuando estoy apreciando cada uno de los matices del vino en cuestión, cuando me ponga a escribir, queda reflejado en el artículo. Por ejemplo. Como periodista enogastronómico puedo investigar sobre la D.O. Bierzo. Sus vinos, sus viñedos, sus variedades emblemáticas Mencía y Godello. Su tierra. Sus bodegas. Pero en ocasiones, no tenemos la suerte de palpar esa tierra, recorrer esas viñas u oler el aroma de sus bodegas. Pero un poco de cada una de esas sensaciones viene dado en los vinos. Y cuando nuestra nariz acaricia en este caso un Mencía, y las papilas gustativas aprecian la frutalidad y la mineralidad de las lomas de pendiente de su viñedo, te trasladan al lugar. Y te aportan ese valor añadido para poder comunicar con fluidez aquello que no has visto pero que estás sintiendo con el vino.

El artículo después nace solo. La investigación pone los conceptos. La carrera periodística el orden y los marcadores de texto en el contenido. Los vinos o la gastronomía te ayudan a transmitir lo que uno siente cuando lo prueba. Y la pasión por escribir lo que uno ha sentido pone su particular ‘polvo de hadas’. Y entonces ya podremos sacar del horno nuestro escrito, o venenciarlo desde nuestra propia barrica. Y ya será el lector quien lo cate.

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Por: David Puerto Román

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Al noroeste de Castilla y León, concretamente en la provincia de León y lindando con las gallegas Ourense y Lugo, y con el Principado de Asturias se encuentra la comarca del Bierzo, un territorio que ocupa poco menos de tres mil kilómetros. En ella se encuentra la D.O. Bierzo, un verdadero oasis vitivinícola característico por un microclima muy especial.

Sus temperaturas oscilan entre los 24 grados en verano a los 3 ó 4 en invierno. Asimismo tiene una gran influencia del Oceáno Atlántico con brisas muy óptimas para el cultivo de la vid. Además disfruta al año en torno a las dos mil horas de sol. Sus viñedos están divididos en pequeñas parcelas con pendiente, que van desde los 450 a los 800 metros de altitud, aunque está situado en un valle. Digamos que su microclima es suave y templado con algo de humedad. Aúna las condiciones climáticas de Galicia (húmedo) y Castilla (seco). Además su baja altitud, normalmente impide las heladas tardías lo que resulta bastante bueno para la vendimia que se adelanta, normalmente un mes sobre las del resto de Castilla. Y su paisaje natural es realmente espectacular, está enclavada en el Camino de Santiago, con campos donde el verde en sus diferentes tonalidades se hace protagonista.

En este contexto, nacen unos vinos extraordinarios bajo el amparo de la Denominación de Origen Bierzo. Una zona vitivinícola reconocida como D.O. desde hace apenas 31 años, el 11 de noviembre de 1989, pero con una larga tradición de vinos. De hecho, su legado se remonta dos mil años ya que se tiene constancia que ya por entonces se cultivaba la vid en el Bierzo.

Actualmente la D.O. Bierzo posee más de 2.000 viticultores y 79 bodegas inscritas, que trabajan una superficie de viñedo de casi 3.000 hectáreas. El terruño del Bierzo tiene una textura franco-limosa y son moderadamente ácidos. Los suelos de ladera (en pendiente) son muy minerales, siendo constituidos por una mezcla de elementos gruesos, cuarcitas y pizarras. Esta mineralidad se aprecia cuando pruebas sus vinos, especialmente en los jóvenes.

El Consejo Regulador de la D.O. Bierzo admite cuatro variedades de uva. Cuatro blancas: Godello, Malvasía, Doña Blanca y Palomino y dos tintas: Garnacha Tintorera y Mencía. Aunque es esta última la que reina en esta zona de noroeste de León. La variedad de uva Mencía representa el 75% del viñedo del Bierzo. Es una uva con mucha personalidad que aporta a los vinos una identidad propia. Aunque entre las variedades de uva blanca, la que más representación tiene es la Palomino fino con un 17%, los vinos blancos que mejor representan la D.O. Bierzo son los Godello. Que además se han puesto de moda, lo que no me extraña debido a su frutalidad y a su frescura.

Los vinos de la D.O. Bierzo pueden ser blancos, rosados o tintos. Los blancos se elaboran principalmente con las variedades Godello o Doña Blanca y se complementan con Palomino y Malvasía en distintos porcentajes, según la marca y la bodega.

Los rosados han de estar elaborados con al menos un 50% de Mencía y una mezcla de uvas tintas y/o blancas.

Los tintos de la D.O. Bierzo tienen cuatro categorías. Joven, Crianza, Reserva y Gran Reserva, según su vejez y/o crianza en barrica. Todos ellos son elaborados con al menos un 70% de la variedad Mencía.

Los jóvenes son los vinos de primer o segundo año. El vino tinto Crianza del Bierzo debe tener una vejez mínima de dos años de los cuales, seis meses debe estar en barrica. El tinto Reserva tiene una vejez mínima de tres años de los cuales deberá permanecer un mínimo de doce meses en barrica. Finalmente, los tintos Gran Reserva deberán tener una vejez mínima de cinco años de los cuales dieciocho meses ha de estar el vino en barrica. El resto, lógicamente en botella.

Para apreciar mejor los vinos de la D.O. Bierzo he adquirido cuatro vinos al azar, ya que debido a la riqueza y calidad de los vinos del Bierzo, me ha sido bastante difícil realizar una selección. Finalmente me decidí por probar un blanco y tres tintos, uno joven y dos de diferentes crianzas.

El blanco es Brezo de Gregory Pérez, una bodega situada en la localidad de Espanillo, en la comarca del Bierzo, cuyos viñedos están situados en una ladera a 600 metros de altitud y un suelo mineral. Brezo es un vino 100% Godello, muy agradable y fresco. Lo recomiendo para aquellos que quieran disfrutar de un buen Godello a un precio asequible. En nariz es frutal con una acidez muy equilibrada. Sus aromas me recuerdan sobre todo a la manzana. También en boca, donde es ligero y tiene un delicado retrogusto seco y mineral, que me recuerda al suelo del que proviene. Es un vino perfectamente de mesa, aunque recomiendo maridarlo con un buen tapeo. Yo lo maridé con queso en aceite, chorizo, jamón y entrantes por el estilo.

El tinto joven tiene el nombre de El Valao Pago de Valdoneje 2017, de  Vinos Valtuille. Es una pequeña bodega familiar fundada en 1999 por Dimas García en una de las lomas de Valtuille de Abajo, aunque actualmente la regenta su hijo Marcos que se ocupa de la elaboración y su hija Elena que se encarga de la administración. Tienen 14 hectáreas de viñedo propio donde predomina la variedad Mencía. La edad media del viñedo es de 90 años y su producción es del 60% del mismo, con un máximo cuidado y mimo a la tierra. El Valao 2017 es un vino excepcional. Su cosecha es manual en jaulas de 15 kg, pasando por una mesa de selección. Tras su fermentación maloláctica el vino se deposita en barricas de roble francés entre 6 y 8 meses. Es de color oscuro con ribetes violetas. Huele acentuadamente a frutos rojos. En boca es muy equilibrado y muy fresco, con un final afrutado y persistente. Puedes maridarlo con un buen arroz, carne o pescado. Yo opté por un arroz con costillas. El maridaje le viene fenomenal. Te animo a que lo pruebes, te sorprenderá. Un fantástico vino, puntuado con 92+ Parker en 2019 y con 93 por Suckling. Su precio es muy bueno para el vinazo que es. Muy recomendable.

El primero de los tintos con crianza es El Pájaro Rojo 2018, de la bodega Losada Vinos de Finca. Esta bodega fue fundada en 2005, y se ubica en el alto de Pieros, en plena ruta del Camino de Santiago entre las localidades de Cacabelos y Villafranca. Losada cuenta con 12 hectáreas propias divididas en numerosas pequeñas parcelas, que se han ido recuperando. La bodega está dirigida desde sus inicios por Amancio Fernández. El Pájaro Rojo 2018 es un 100% Mencía cuyos viñedos se ubican en Valtuille de Abajo, Pieros y Corullón. Los viñedos tienen entre 30 y 40 años y una altitud de entre 480 y 600 metros. La Mencía es seleccionada de las zonas más frescas para lograr un vino juvenil y afrutado. Tras la fermentación maloláctica está 4 meses en barrica de roble francés. Es un vino con una potente nariz, destacando los frutos rojos. El color es rojo oscuro con reflejos violetas. Es sabroso en boca, fresco y persistente. Un buen vino para maridar con unas tapas, pizza, barbacoa, o para copear con los amigos. Yo lo disfruté con una barbacoa y verdaderamente encaja a la perfección.

Finalmente, el segundo vino con crianza es Godelia Mencía 2015, de Bodegas Godelia. Esta bodega familiar nació en el 2009 y sus propietarios, la familia García Rodríguez, son de origen gallego. Está situada en el Camino de Santiago y están centrados en la elaboración de vinos de sus variedades autóctonas. Mencía para los tintos y Godello para los blancos. Godelia Mencía 2015 es un 100% Mencía de un viñedo que oscila entre los 40 y los 80 años de edad, y que se sitúa en una loma de 500 a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, con un terruño muy mineral. Tras su crianza maloláctica en barrica, está 12 meses en roble francés. Es vino rojo intenso. Tiene una nariz muy frutal con predominio de los frutos rojos. Es equilibrado y refrescante en boca, carnoso y fresco. Se aprecian delicados toques dulces a fruta. Un gran vino, ideal para maridarlo con quesos o con carnes.

Todos los vinos de la D.O. Bierzo también son recomendable degustarlos y maridarlos con productos de la zona como sus castañas, sus pimientos asados o su tradicional botillo, una longaniza autóctona digna de denominarse manjar. La gastronomía del Bierzo da lugar a futuros artículos.

En definitiva, la D.O. Bierzo es una Denominación de Origen única donde la Mencía triunfa en su máximo esplendor. Una territorio vitivinícola rico, donde los vinos se hacen los verdaderos protagonistas de una comarca con un entorno privilegiado y una historia enogastronómica que mantiene más viva que nunca en nuestros días.

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Es indudable reconocer la excelente calidad de los vinos generosos. Aunque conozco en mayor medida a los sherry, la categoría del resto de generosos andaluces no se queda atrás, encontrando vinos maravillosos también en Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Málaga, Sevilla y demás zonas de producción del sur de España. Una calidad, única, gracias a la versatilidad de las varietales con las que se elaboran estos vinos así como el clima y la tierra donde crece su uva y las condiciones de las botas y bodegas en las que se crían. Todo un conjunto de valores, para lograr unos vinos únicos en el mundo, perfectos para maridar cualquier tipo de platos.

Pero existe una cuestión, no menos importante, que afecta directamente a estos vinos. Y es su precio. Son vinos completamente infravalorados por el público en general, y curiosamente, por el autóctono en particular. Vinos que – si los comparáramos con otras Denominaciones de Origen – en su mayoría son Soleras Gran Reserva. Porque, la mayor parte de estas joyas enológicas superan con creces los tres años de crianza, que en otras Denominaciones de Origen lo catalogarían como un gran vino, con una larga crianza. Entonces, ¿por qué los vinos generosos son tan baratos?. Desgraciadamente, porque las bodegas han de adaptarse a una comercialización de los mismos según las demandas que existan en el mercado.

Quizás habría que plantearse que no se ha llevado, en el caso del jerez entre otros, por ejemplo, por el mejor camino. En gran parte de España se piensa que los jereces y las manzanillas, son vinos de Feria, que se toman en catavino bajo, nunca en copa alta, y que son, en cualquier caso un complemento perfecto para el aperitivo pero nada más. No se les valora y ni siquiera se les contempla como vino de mesa. Es cierto que en las ferias la mayoría beben vinos generosos, pero ¿es realmente positivo para el sector que se baje tanto el precio del vino como se hace en la mayoría de ferias?. Así, cuando la copa de vino en la feria no supera en muchas ocasiones el 1,50 € y es un vino donde la gente no saborea, solo consume y se emborracha (aunque hay de todo), es muy difícil apreciar sus bondades. Cuando el consumidor descubre los generosos y comprueban su versatilidad en el maridaje, se llevan una gran sorpresa y en su mayoría reconocen que nunca habrían valorado estos vinos como para consumirlos habitualmente.

Hay vinos generosos que con quince años de crianza, no superan los 20 euros. Es increíble, pero es así. Y tenemos multitud de casos en el mercado. O algunos con más de 10 años de crianza que no superan los 10 euros. Ni a euro por año, de mimado cuidado para la producción de estos vinos.

Igual de importante, es el apoyo de la hostelería por los vinos de la tierra. Nunca han de faltar vinos de la tierra, blancos, tintos y generosos en los bares y restaurantes de una zona, más si cabe cuando se tratan de zonas vitivinícolas tan importantes como tenemos en la región: Jerez, Huelva, Montilla-Moriles, Málaga, Almería o Sevilla.  Y es que, con los grandes vinos que tenemos en Andalucía, duele saber que Rioja es el vino que más se consume en la comunidad. Y que gran parte de la hostelería andaluza tengan en sus cartas de vinos sobre todo Rioja o Rueda. Apostar por los vinos generosos en la hostelería también es una forma de entrar a conocer estos vinos, y por ende valorarlos.

Otro de los motivos puede estar en la desinformación que se tiene de los vinos generosos andaluces, donde la mayoría no salen del fino, la manzanilla o el cream y el pedro ximénez básico. Vinazos como el amontillado o el oloroso son desconocidos para el público general y sobre todo, para sus paladares. La versatilidad que ofrecen estos vinos para convertir las comidas en auténticas experiencias gastronómicas sobresale por encima de cualquier otra zona de producción. Pero no los conocemos. No sabemos apreciar su sequedad, su expresividad, su acidez. Además, en una sociedad que ha nacido con bebidas dulces: colacao, coca cola o fanta, le es más difícil incorporarse al mundo de los generosos, y es por ello que muchos se queden en el cream o el pedro ximénez.

Es verdad, que desde los Consejos Reguladores de los generosos andaluces y desde las propias bodegas se está intentando desestacionalizar el vino de la feria, para consumirlo durante todo el año, enseñando sus distintos maridajes, e incluso cambiando su consumo mediante un catavino de tallo alto y más ancho, donde apreciar con la nariz y el gusto todos los matices organolépticos que nos aportan. También gracias, entre otros, al movimiento #sherrylovers a través de redes sociales, los jóvenes están llegando con mayor facilidad a los vinos generosos, sobre todo a los jereces, y cada vez es más común comprobar cómo en Jerez se copea en sus bares con sus vinos.
Otro punto positivo es que se están empezando a apreciar los vinos en rama, algo que hace bien poco no atraía absolutamente a nada. Es más, los vinos cada vez tenían menos color, menos olor y por supuesto menos sabor, adaptándose a esas ‘dichosas’ manías del mercado que quiere consumir vinos de jerez, sin que lo parezcan. Claro está, en esas particularidades también entraba el precio. Por lo que es bastante fácil encontrar generosos secos como manzanillas, finos, amontillados, olorosos, y algún que otro palo cortado por menos de diez euros. Aunque también sus matices organolépticos, en ocasiones, se quedan muy muy cortos. Por lo que, los vinos en rama, nos vuelven a introducir en la esencia de esos vinos con todos sus matices, que nos aportan todas las propiedades desde las botas a la botella.

Y otra cuestión nos atañe a todos. A todos los que amamos este mundo de los vinos generosos andaluces. Tenemos que ser, cada uno de nosotros, abanderados del vino de nuestra tierra. Los de Jerez de nuestros finos, olorosos, palo cortados y amontillados y darlos a conocer. De la misma forma Huelva con sus vinos generosos elaborados con zalema o palomino, como los de Sevilla con su garrido fino o los de Montilla Moriles con su pedro ximénez. Darle valor, ser los primeros que pedimos en un bar, en un restaurante, con la familia y con amigos un vino de nuestra tierra. Que pongamos en su sitio a ese vino y apreciemos que lo que estamos consumiendo en ese momento es una verdadera joya, fruto del trabajo de muchísimos años. Y aceptando lo que cuesta.

Profesionales del sector apuestan por esta puesta en valor de los generosos andaluces. El enocomunicador Fran León asegura que “son muy baratos y valoramos el precio de lo que tenemos”. David Manso, que los precios de los vinos del sur “son en ocasiones más bajos de lo que debería teniendo en cuenta la complejidad en su elaboración y su resultado final. También no todo el mundo valora por igual los generosos, ya que de Despeñaperros para arriba les cuesta introducirse en los generosos”.

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Privilegio del Condado es la bodega de Vínicola del Condado. Esta es la mayor cooperativa vitivinícola de Andalucía con más de 500 viticultores y una de las más importantes en España. Con más de medio siglo de vida, la Bodega Privilegio del Condado presenta al mundo las joyas enológicas nacidas de una tierra fértil y llana de la D.O. Condado de Huelva. Situados en Bollullos par del Condado, pueden denominarse el mayor exponente del Condado de Huelva por su producción de vinos de calidad en Huelva y por dar a conocer al mundo las bondades del Condado. El pasado miércoles 30 de octubre tuvo lugar en Sevilla un encuentro entre periodistas y críticos especializados en gastronomía y vinos, organizado por la bodega Privilegio del Condado y donde conocimos, mejor, seis de sus grandes vinos onubenses, acompañados de su director comercial Víctor Morián, y de su brand ambassador, el enocomunicador Fran León.

El maridaje comenzó en ‘La Barra de Inchausti’, un restaurante más que recomendable en el número 10 de la calle Tomás de Ibarra, junto al Postigo. El producto con el que elaboran sus platos es de excelente calidad y eso queda reflejado en cada una de sus creaciones para hacer de sus comidas una verdadera experiencia culinaria.

El primero de los maridajes que pudimos disfrutar fueron unas ostras espectaculares con un potente sabor a mar, con el Vermouth Misterio. Este vermú de Privilegio del Condado es realmente interesante. Con base de condado viejo (con más de 30 años de crianza), de vino naranja y vino dulce, posee más de 60 botánicos en su aromatización. El resultado es un vermú con aroma a piel de naranja, y diferentes especias típicas de la zona del Condado y Doñana. En boca tiene una primera impresión dulce pero que pronto es difuminada por una sensación de amargor delicado muy agradable al paladar. El maridaje es más que interesante, ya que contrasta la salinidad, potencia y frescura de la ostra con el amargor del vermú Misterio. Todo un acierto.

En el segundo maridaje en ‘La Barra de Inchausti’ disfrutamos de un excepcional carpaccio de gamba roja con foie. La potencia de la gamba roja en toda su esencia, con el graso sabor del foie se acentuaba gracias a uno de los mejores vinos blancos del Condado de Huelva, Mioro Gran Selección. Un blanco que aúna tres de las variedades de la D.O.: zalema, listán de Huelva y moscatel de Alejandría. Un vino lleno de salinidad, muy mineral, con un equilibrio perfecto de acidez y una gran frescura. Un placer para todos los sentidos. Tienen que probar este exquisito manjar. Tal cual. El mismo carpaccio con Mioro Gran Selección. Se llevarán una muy agradable sorpresa.

La segunda parada en el camino tuvo lugar en pleno corazón del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Concretamente en el número 18 de la calle Lope de Rueda, en el Rincón de Murillo. Un restaurante que nos ofreció diferentes platos con los que pudimos disfrutar varios vinos de la Bodega Privilegio del Condado. Comenzamos con un plato de queso, con un centro de cabello de ángel. ¡Qué bien le sienta al queso contrastarlo con lo dulce. También pudimos probar una espectacular steak tartar, si bien le sobraban las patatas y las zanahorias que remataban el plato. Pudimos comer también boquerones y una carrillada con patatas, que estaban francamente buenos. Toda esa comida, nos permitió probar varios vinos. El primero de ellos fue el cava brut nature ‘Palacios de Doñana’. Un buen cava nacido de tierras onubenses. También descubrimos Érase una vez un blanco semidulce. Un vino semidulce con una etiqueta divertida, ideal para aquellos que comienzan a iniciarse con el vino. En el Rincón de Murillo también pudimos disfrutar de Mioro Gran Selección. Y es que, es un vino perfecto para cualquier ocasión, que sorprende y combina prácticamente con cualquier plato. Un vino fantástico para disfrutar toda la esencia del terruño de Huelva.

Finalmente, saboreamos en el mismo enclave, dos tartas: una de chocolate y otra de almendras y bizcocho con dos de los grandes vinos dulces de la bodega Privilegio del Condado. En primer lugar pudimos maridar los postres con Misterio Orange. Un vino naranja, cuya principal característica es la de tener una base de vino moscatel, en lugar de pedro ximénez. Después se macera con las cáscaras de naranja y el resultado es un vino suave, aterciopelado, goloso pero que no empalaga. Ideal para la propuesta que nos hicieron en el Rincón de Murillo, postres. Aunque también me encantaría probar el vino propiamente como aperitivo, con quesos, con salazones o con hielo y una rodaja de naranja en la sobremesa. Apúntense el nombre. Misterio Orange. Muy bueno.

Terminamos el maridaje con una de las grandes joyas enológicas del Condado de Huelva, de Vinícola del Condado y por ende de su bodega. Carámbano, el vino de hielo de Privilegio del Condado. Ya su nombre nos está indicando ese origen del vino. Carámbano nace de una vendimia calurosa en pleno mes de agosto, pero esas uvas maduras de zalema y moscatel de Alejandría se congelan a 16 y 18 grados bajo cero en cámaras frigoríficas. Tras permanecer una semana de esta manera, inician la descongelación y se sigue un proceso normal de elaboración del vino. Cogen el extracto donde se concentra toda la esencia de la uva, en torno a un 20%, en la que la graduación es de 11 grados y en la fermentación permanece bastante azúcar residual. El resultado es un vino con tonalidad dorada, con un aroma frutal y un sabor dulce pero muy especial ya que está rico y no se hace nada empalagoso. Una de las grandes sorpresas de la noche, ya que es un vino diferente a todos los demás. Sin lugar a dudas, una experiencia muy enriquecedora donde conocimos grandes platos con mejores vinos y en el que los maridajes hicieron que nos diéramos cuenta del privilegio de vinos que existen en el Condado de Huelva.

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